Bonsai-club du Lauragais

REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2010

Jean Devillers — 2010-09-02T14:23:30Z

La première réunion de l'année 2010/2011 aura lieu le 10 septembre à 20H30 à la maison des sports de Pompertuzat. - Réunion

ASSOCIATION TOULOUSE-MIDI-PYRENEES JAPON

Jean Devillers — 2010-08-16T15:04:46Z

Cette association a été fondée, il y a 20 ans, et présidée pendant de longues années par l'amiral Pierre Seillan. Grand amateur du Japon et ayant expérimenté la vie nippone, il a voulu, aidé en cela par Madame Seillan et des bénévoles, initier les toulousains à la langue et à la culture de ce pays. On trouvera les activités et interventions de l'association sur le site :

http://atmpj.apinc.org

FORET DE HETRES

Jean Devillers — 2010-08-10T09:44:16Z

Cette série de photographies a été réalisée à l'occasion d'un atelier de création de forêt qui s'est tenu le 6 décembre 2008 à la Maison des sports de Pompertuzat.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DU FOYER RURAL

Jean Devillers — 2010-08-10T09:01:32Z

Les inscriptions aux diverses activités du foyer rural de Pompertuzat pour l'année 2010/2011 auront lieu à la salle des fêtes :

le samedi 4 septembre à 9h
le mercredi 8 septembre à 16h30

Pour ce qui concerne l'activité Bonsai, il est possible de s'inscrire ultérieurement au cours des réunions.

EXPOSITION FORMELLE DU BONSAI-CLUB DU LAURAGAIS .

Jean Devillers — 2010-07-07T13:20:24Z

Les 24 et 25 Avril, le Bonsai-club du Lauragais a présenté, dans le cadre du Foyer rural de Pompertuzat, sa première exposition formelle. C'est à dire en s'efforçant de respecter les canons japonais. En outre quelques bonsai et suiseki isolés étaient présents. Les photos sont présentées sous forme de diaporama.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES CONCERNANT LES HOSTAS .

Jean Devillers — 2010-06-20T08:42:10Z

L'article "Techniques du bonsai appliquées aux variétés d'hostas" vous a peut-être donné l'idée de vous lancer dans la nanification de ces belles plantes d'accompagnement.

On en trouve parfois dans les jardineries mais c'est assez rare. Le mieux est de s'adresser à un spécialiste. Nous en avons un dans le sud-ouest de l'hexagone qui a plusieurs centaines de variétés. Ce qui suit s'adresse donc en priorité aux bonsaika du sud-ouest, mais pas seulement, car la pépinière vend aussi par correspondance.

Il s'agit de l'établissement :

Le Jardin Anglais

tenu par Madame Jane Phillips à :

Cantiran-haut. 47230 Montgaillard

Téléphones : 05 53 97 22 13 et 06 82 27 66 23

La visite est très intéressante, car, outre le fait que vous voyez les hostas en vraie grandeur, l'accueil est charmant et très instructif. Pensez toutefois à prendre rendez-vous.

La pépinière a deux sites sur internet :

L'ancien : http://www.lejardinanglais.com qui est encore tenu à jour ET
Le nouveau : http://pack.aspeco.net/jardin anglais Par un simple click, on peut aussi passer de l'ancien au nouveau.

Vous verrez que la production s'étend aussi à d'autres plantes d'ombre et mi-ombre.

Certaines des hostas citées dans l'article américain sont disponibles. Le catalogue papier est aussi disponible ainsi qu'un livre très bien illustré.

Pour finir voici le mail :

lejardin.anglais@freesbee.fr

TECHNIQUES DU BONSAI APPLIQUEES AUX VARIETES D' HOSTAS .

Jean Devillers — 2010-06-08T14:58:26Z

Les hostas sont des plantes d'accompagnement de choix. Elles sont souvent trop grandes. Comment les réduire ?

L'article qui suit est la traduction en français de l'article de :

Harry Abel

(Smyrna.Géorgie.USA)

paru en anglais (USA) dans la revue :

The Hosta Journal,32(1), 36-39 (2001)

Deux photos de mauvaise qualité dans nôtre photocopie n'ont pas été reproduites. Elles n'avaient pas d'intérêt technique.

En dépit d'une mauvaise conception communément répandue selon laquelle le bonsai (prononcez bonsaille) est une pratique sadique dans laquelle des zélotes fous brutalisent une innocente végétation, l'intérêt continue à croître en proportion inverse des produits finis. Ai-je dit finis ? C'est un mot inapproprié dans le bonsai, parce que le seul bonsai "fini" est un bonsai mort et si un bon vieux bonsai bien formé meurt, on peut même garder le vieux tronc pour faire pousser de la vigne ou une plante plus jeune en utilisant la partie vieille comme composante de l'ensemble. On appelle ces vénérables arbres des "bonsai-fantômes". Les bonsai, comme toutes les plantes vivantes, continuent à pousser et changent après la phase initiale de plantation et de mise en forme.

Basiquement, "le bonsai" est un ensemble de pratiques de culture ayant pour buts la duplication et l'accélération des processus naturels ; et de produire, en miniature, la sensation d'une plante plus grande, qu'elle soit un arbre, un arbuste ou un paysage.

Bonsai, traduit littéralement, signifie "plantation dans un pot" ou "planté dans uncontainer". Il n'y a pas de matériel végétal spécifique, par conséquent il n'y a pas de limitation quant aux types de végétaux utilisés dans la plantation.

Antérieurement au début des années 1970, j'ai commencé à expérimenter avec des herbes, des vivaces et des népenthès des marais, dans le but d'exprimer des sensations que je ne pouvais pas exprimer avec un seul arbre traditionnel en bonsai [1]. On me demanda d'exposer ma collection à la Convention du BCI (Bonsai Club International) tenue en 1981 à Atlanta (Géorgie). Tout le monde dans le milieu du bonsai convint que ce que je créais était fantastique et beau, mais que ce n'était pas du bonsai parce que ça "n'était pas des arbres".

Maintenant ces choses sont acceptées et sont nommées "kusamono". Ce qui signifie "plantation d'herbes". Mon professeur d'ikebana traduit par "chose d'herbe" [NdT : il a raison !].

Le kusamono reste jusqu'à ce jour un de mes "hobbies softs"favoris en raison de la relative facilité à trouver du matériel végétal idoine, de la flexibilité des composants dans le projet et du sentiment que l'on n'a pas besoin de mettre 1.000$ dans des outils spécialisés pour la création de ces plantations en pot. Une paire de ciseaux et une baguette sont les seuls outils nécéssaires.

Le bonsai est une forme d'art horticole intensément personnel qui peut être entièrement subjectif. Je suis de l'école "fin, fin, fin, FIN" (vôtre voix doit aller croissant !). Plus c'est petit plus c'est fin ! Mais assez d'observations sur mes idiosyncrasies. Pourquoi et comment est-ce que l'on fait ?

Réduire les violettes ? Réduire les hostas.

Pourquoi même réduire une hosta ? Chacun semble vouloir les plus grandes hostas disponibles : plus grandes et plus belles. Moi aussi, mais je les ai dans mon paysage. Des éléments permanents (pour ainsi dire) dans le paysage.

J'ai toujours été fasciné par les miniatures et ai collectionné des vases à miniatures pendant environ 25 ans. Des miniatures de toutes sortes ont vu leur popularité croître depuis 20 ans maintenant. Des jardins plus petits, le jardinage en pots et l'intérêt pour le bonsai sont en train de créer des "hobbies" hybrides en empruntant des techniques d'une discipline pour les appliquer à une autre. De plus vous pouvez cultiver plusieurs variétés sur une petite surface en utilisant un schéma de couleurs qui peut être changé chaque fois que vous ressentez le besoin de le refaire ou quand vous rapportez une plante particulière à placer sur un support en bois de rose poli placé sur une natte de bambou finement tissée. Une véritable fête portative.

Vous pouvez travailler une hosta qui est en période de croissance, mais il est moins brutal d'utiliser une plante en dormance. De plus, les résultats du travail sur une plante active ne sont pas jolis.

Pour commencer, sélectionnez une plante que vous voudriez "bonsaïfier" et extrayez-la. Expulsez-la du godet vous gens du Sud, ou soulevez la couronne avec une bêche-fourche. Lavez le système racinaire sous un jet, ou, si vôtre sol est sec et vôtre plante est jeune, secouez simplement l'hosta comme (quelqu'un a dit une fois) "un fox-terrier secoue un rat"- Bien ! Maintenant je vais devoir vivre avec cette image pour toujours, hein ? - Enlevez toute la terre. Coupez toutes les fines racines blanches à environ 1 pouce(2,54cm) du rhizome. Mettez ces racines de côté pour propagation. Parfois ça marche. Placez la plante côté vert vers le haut dans vôtre mélange de substrats, les racines pointant dans le sens dans lequel elles poussaient.

Après avoir trouvé les bourgeons de croissance de l'année suivante (les petites bosses blanches à la base de la pousse de l'année précédente) divisez le rhizome à la taille que vous voulez. Mes favorites sont les racines à yeux multiples car elles vont donner une multitude de petites pousses. Une plante à oeil unique produira une plante simple plus grande, mais ce n'est pas ce que l'on cherche. Si vous avez seulement une plante à oeil unique, essayez la méthode de propagation de Ross. Le "Rossizing" est tout simplement une méthode de propagation basique, perfectionnée sur des narcisses rares, dans laquelle une série de coupes verticales est faite le long du "tronc" de la base racinaire.

Enterrez la racine dans un bon mélange à boutures, arroser normalement et placer à mi-ombre. La théorie est que plus de bourgeons se créeront dans des situations plus éclairées, peut-être aux dépens de l'aspect du feuillage. C'est OK pour un an je suppose. Il y a une autre méthode qui a l'air excitante et qui a été décrite dans "The Hosta Journal" [2]. J'avais de grands espoirs dans le procédé BAP, mais puisque le matériau traité doit être divisé rapidement, le traitement chimique ne remplira pas plus rapidement un simple pot.

Sur du matériau folié en croissance active, coupez le feuillage jusqu'au niveau du rhizome. Ceci aura pour résultat de forcer la croissance des bourgeons de la saison suivante. Faites ceci tôt dans l'année et les bourgeons de la saison suivante auront le temps de se former. Pendant la préparation d'une exposition ce printemps j'ai noté un délai de 3 à 4 semaines jusqu'à ce que la nouvelle pousse ait bel aspect. J'ai fait ceci jusqu'au début de l'été à Atlanta avec d'excellents résultats et même jusqu'à fin septembre à nôtre Conférence Régionale du S-E. Le résultat est de nombreuses petites couronnes qui sont bien plus petites en taille que celles des plantes-mères non divisées. Une autre technique est un effeuillage avec précautions en enlevant toutes les feuilles jusqu'à l'attache du pétiole. On doit prendre soin de traiter chaque feuille à son tour, de la dernière (rangée extérieure) directement vers le centre (intérieur - feuille plus petite). En faisant cela noter qu'il y a une tache blanche de la taille d'une piqure d'épingle à la base du pétiole. Quelques personnes plus instruites pourront vous dire le nom technique de ce futur bourgeon. Après traitement de la base complète de la plante de cette façon, mettez-la de côté pendant quelques jours. A la fin de ce délai vous noterez que la petite tache blanche est maintenant verte

tin.......tin TIN !!

A ce point vous devez avoir un rhizome avec des racines courtes et tronquées. C'est tout ce dont vous avez besoin. Après sélection d'un pot ,dont nous discuterons plus tard, couvrir les trous d'évacuation par un écran pour retenir vôtre mélange de substrats. N'utilisez pas d'écran à moustiquaire, c'est bien trop fin. J'utilise du canevas pour travaux d'aiguille disponible dans tous les magasins pour couture ou artisanat d'intérieur.

Les sols : il n'y a qu'un O de différence entre ROOT (racine) et ROT (pourriture).

Vôtre mélange de substrats doit être grossier et bien drainant. (nous devrions aussi être tous retirés à la montagne !). Un bon mélange de substrats peut contenir de l'écorce de pin, du gravier de granit, de la lave broyée, de la perlite, de l'argile cuite, du terreau de feuilles ou des déchets humains compostés. Euh, ne me faites pas démarrer ! Le but est de produire un milieu aux conditions optimales pour la croissance des racines. Il y a un besoin plus grand d'arrosage pour les mélanges poreux, mais la croissance des racines est meilleure. Dès maintenant oubliez les vacances d'été. Vous êtes maintenant l'esclave porteur d'eau d'une hosta.

Durant l'hiver 1993-94 incroyablement humide, les horticulteurs de l'Est ont subi une pourriture extensive des racines à la fois au Nord et au Sud due à des quantités excessives de tourbe dans leurs mélanges. Les utilisateurs de mélanges plus poreux ont trouvé beaucoup moins de pourriture dans leurs plants. Mon mélange favori est : 1/4 de granit ou lave, 1/4 d'argile cuite (" terra green", "turface", ou litière pour chat non parfumée), 1/4 de pin broyé ou d'écorce de pin et 1/4 de compost. A ceci, j'ajoute environ 1 livre (450g) de fertilisant organique par brouette de mélange.

Tamisez les fines particules d'écorce de pin et mettez-les de côté, mais rejetez les poussières des produits argileux. (Pouvez-vous dire "adobe" [NdT : ?]). Nos amis du Nord peuvent utiliser du bois dur broyé ou un mélange pour orchidées issu de pin mais pas de la variété fibreuse.

Arrosez soigneusement jusqu'à ce que la croissance commence. La stabilisation du nouveau sol est d'abord difficile, donc essayez d'y faire pousser des mousses rases ou des sélaginelles comme tapis pour prévenir le lessivage du sol. Une bonne buse en pomme d'arrosoir aidera ici. J'en ai vu dans les magasins spécialisés pour bonsai, en bronze, à 50$ et dans les grandes surfaces à 5,99$. Fertilisez avec n'importe quel matériau soluble dans l'eau que vous utilisez pour d'autres choses ("Peter's", "Schultz's", "Miracle Gro", etc...). Faites pousser ces hostas en pots dans autant de soleil que possible sans brûler le feuillage. Si le feuillage brûle enlevez le pétiole jusqu'à la racine. De la même façon, si les feuilles sont trop grandes à vôtre goût, enlevez-les simplement jusqu'au sol. Nous en verrons plus sur cette technique plus tard. Ceci force les feuilles de l'année suivante à entrer en service. Ces nouvelles feuilles seront plus petites.

La taille des feuilles est aussi déterminée par la taille du contenant et par la quantité de sol dont elles ont à profiter. Alors que les feuilles vont se réduire gentiment, la taille des fleurs ne va pas se réduire, donc souvenez-vous en dans vos plans de présentation de fleurs. Je dois changer quelques-unes de mes présentations sur des stands à plusieurs niveaux quand les tiges à fleurs apparaissent. Rappelez vous que la floraison requiers une quantité incroyable d'énergie, de telle sorte qu'une présentation florale majeure épuisera la plante. Surveillez soigneusement, à cette époque, la flétrissure du feuillage. Les fleurs fanées produisant des graines ont un aspect réellement joli, mais rappelez vous le drainage d'énergie sur une surface de racines limitée et confinée. J'aime laisser quelques hampes montrant l'assombrissement des cosses de graines. ça apporte un autre sujet d'intérêt et contraste avec le feuillage.

Un arrosage et une fertilisation réguliers sont nécéssaires tout au long des changements de saisons. En passant, pour ceux d'entre-vous au Nord, Atlanta a des saisons. Nous avons même des hivers.....certaines années. J'ai néanmoins, au moment de cette rédaction, gardé une hosta "Fortunei aureo-marginata" sur mon évier où elle ne recevait aucune lumière directe. Elle s'est étiolée légèrement, l'intensité de sa couleur s'est éclaircie faiblement et la croissance s'est complètement stoppée. Le séchage accidentel de cette plante l'a mise en état de dormance d'où elle n'est pas ressortie. J'essayerai à nouveau. La croissance est contrôlée par modération de l'arrosage et de la fertilisation en même temps que la croissance de la couronne et croissance des racines par la taille et le volume du container.

N'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit bleue.

Le choix du pot, une fois de plus, est affaire personnelle. J'aime les pots bleu-cobalt et doit en avoir 50 de toutes tailles et formes. Je mets dedans les variétés bleues et blanc panachées, peut-être une "gold" ou une "chartreuse" [NdT : c'est à dire de la couleur de la liqueur du même nom.]. Vous ne pouvez pas vous tromper en mettant une hosta dans un pot cobalt même si vous n'aimez pas le cobalt. Ces derniers temps, j'ai utilisé pour mes hostas des pots de formes très inusitées. L'utilisation d'un pot vraiment spectaculaire donne aux "petits" un petit "pschitt". Les pots faits à la main font partie de mes favoris mais j'aime aussi les bols ronds trapus.

Traditionnellement au Japon, la façon de faire croître les vivaces comme bonsai (kusamono) est de placer la boule de substrat, généralement un mélange d'argile et de mousse, dans un suiban sur un lit de gravier. [3] [NdT : l'auteur décrit ici la technique dite Kokedama]. Un suiban est un plateau large et creux, habituellement pas plus profond qu' 1/4 à 1/2 pouce (0,64 à 1,27 cm). L'arrosage doit être fait soigneusement pour éviter l'érosion. Une façon de faire est de mélanger un peu de nôtre merveilleuse argile-gomme [NdT : ?] dans la boule pour maintenir les racines ensemble. Par la suite le rhizome se dispersera pour couvrir la masse du sol comme la fougère "patte de lapin". Une racine de fougère arborescente peut aussi être utilisée pour élever une hosta en bonsai. C'est un matériau très poreux utilisé pour cultiver les fougères épiphytes. Un autre effet spectaculaire peut résulter de la mise ensemble de 2 morceaux ou plus de pierre dans un pot et de planter entre les pierres. Pour un effet instantané, utilisez plusieurs morceaux de racine multi-yeux. Trouvez quelles hostas sont "de rocaille" et utilisez- les pour un "look" plus réaliste.

Bien que je recherche le réalisme dans mes créations microscopiques, je ne suis pas ennemi d'attacher un rhizome à une roche et d'enterrer l'ensemble dans un container de substrat jusqu'à ce que les racines et les pousses l'aient entièrement recouverte. Vous pouvez débuter avec une plante adulte en pot (en godet, vous-autres !). Drapez les racines sur les côtés de la roche et attachez avec du chanvre (calmez vous !). Laissez la roche enterrée jusqu'à ce que les racines aient poussé le long des parois. Récupérez la roche, nettoyez les coins externes et mettez soigneusement de la mousse dans les anfractuosités. Placez tout le bazar dans un récipient creux où les racines peuvent être enterrées à la base de la roche. Ceci est une technique désignée par "racines sur roche"[NdT : en fait sekijôju]. Cette technique est très valable et peut être empruntée au bonsai pour les hostas.

Un de mes trucs favoris est de planter des cultivars identiques dans 3 tailles différentes de container. J'utilise des godets de 1,5 pouce, 3 pouces et 6 pouces (3,8 ;7,6 ;15,2 cm). La taille de la feuille devient proportionnelle à la taille du container. Tout le monde pense qu'il s'agit de 3 cultivars différents, mais la seule différence est la masse de sol. La croissance reflète ce qu'il est "permis" aux racines de faire. Petit système de racines, petites plantes au dessus.

Chute des feuilles pour les hostas.

Quand les feuilles commencent à jaunir à l'automne, laissez vôtre "hosta-bonsai" dehors dans les conditions climatiques de saison. Quand les températures approchent celle du gel de façon régulière, mettez en jauge les plantes dans vôtre jardin, enterrées jusqu'au bord dans de la sciure, des aiguilles de pin décomposées ou de la terre de jardin. Les racines sont incroyablement robustes, mais la mise en jauge aide à tempérer les fluctuations sauvages des hivers à Atlanta. Aujourd'hui c'est le 10 Février. Ici la température maximale a été de 72°F (NdT : 8°C). Le dernier week-end nous étions sous plusieurs pouces de glace et aussi la semaine d'avant.

Si vous avez une serre froide, utilisez-la. Les hostas dormantes ne demandent aucune lumière, elles peuvent donc être couvertes de sacs comme ils font au "Minnesnowda" [NdT : jeu de mots obtenu en introduisant snow(neige) dans le nom "Minnesota] où des sacs noirs pleins de feuilles mortes couvrent complètement et isolent les plantes. Ceci n'est pas fait pour les protéger du gel mais pour les maintenir gelées. Un peu comme les choses en hibernation de la science-fiction. Ceux qui ont des hivers prolongés peuvent désirer dépoter leurs hostas pendant l'hiver. Mes copains du Nord peuvent choisir de dépoter l'hosta complètement et d'enterrer les racines. Ceci marche bien si vous pouvez vous rappeler où vous les avez enterrées avant que toute cette neige arrive.

Si un garage non chauffé est utilisé, rappelez vous de vérifier le taux d'humidité environ chaque semaine. A l'écoute de plusieurs personnes ce dernier hiver, j'ai entendu des histoires rapportant la perte de nombreux plants dans des granges non chauffées, ou bien la perte d'aucun dans les mêmes conditions. Je suis sûr que le conditionnement de la plante rentrant en dormance est un facteur. J'ai trouvé qu'une légère sécheresse en fin d'hiver gêne la foliation des plantes mais qu'une sécheresse prolongée à cette époque de l'année mènera à des plantes mortes. Apporter trop d'eau à ce moment-là mènera à la pourriture redoutée des racines. Comme toujours, nôtre problème est la balance entre l'eau et l'air dans nos sols ou mélanges de substrats. Ici dans le Sud, la tourbe et les mélanges tourbeux sont les plus grands ennemis de toutes les plantes, impossibles à humidifier, mais une fois saturés d'eau, impossibles à sécher.

Ignorez soigneusement vos hostas jusqu'à la fin de l'hiver ou le début du printemps. (vérifiez seulement qu'elles reçoivent quelque humidité pendant la dernière partie de l'hiver- la plus dangereuse-) ; Si vous avez le temps et que le temps est sec, vous pouvez rempoter vos hostas si nécéssaire. Ceci peut être fait n'importe quand pendant la période de dormance. Ici à Atlanta, les bourgeons dormants sont visibles tout l'hiver. J'aime trvailler les "hostas-bonsai" aux environs de la fin Février ou début Mars, qui sont généralement comme le printemps ici. Mon amie, Cindy Johnson, dans le Minnesota du Sud-Est l'appelle "la mort de l'hiver". Les gens dans le Nord gelé peuvent attendre jusqu'à ce que les bourgeons changent de couleur dans leur version du printemps précoce. A ce moment, vérifiez les créatures qui survivent à l'hiver. Comme Robyn Duback et ses chats ?[NdT : ?]. Euh, pas tout à fait ! Si leur activité est découverte, portez-y remède.

Divisez si nécéssaire et faites des plantations nouvelles. Je ne divise pas trop les miennes car j'essaye d'avoir autant de bourgeons que possible pour ma présentation de printemps. Les amateurs d'hostas aiment, c'est certain, partager et diviser leurs plantes souvent. Pour eux, je suggère une dans le jardin pour la diviser, une à laisser tranquille et une pour faire un "bonsai".

Je vais essayer quelque chose de différent cet automne, suivant en cela ce que j'ai entendu sur la pousse automnale des racines. Ce sera de défolier juste après la floraison et de rempoter aussitôt. J'ai vu la refoliation à l'issue de ce "timing", les feuilles résultantes sont plus petites. Ceci a été fait lors d'une opération commerciale de gros, en vraie grandeur, ici à Athens (Géorgie) par l'éleveur d'hostas réputé Sam Jones.

L'hosta est probablement la plante la plus indestructible sur la planète, par conséquent elle se prête parfaitement à la culture en bonsai.

Lesquelles réduisons nous ? Evidemment les miniatures se prêtent au procédé d'une réduction encore plus forte, mais ne vous confinez pas à ce qui est évident, soyez créatifs. Tentez la chance. Allez vous pouvez faire ça. [NdT : Yes you can]. N'oubliez pas les "grandes". En passant, mon exposition d' "hostas-bonsai" a reçu le premier prix et le prix de la meilleure présentation dans la catégorie Enseignement à Atlanta en 1994.

J'espère que vous avez eu une possibilité de rencontrer Cindy et moi à la Convention Nationale de l' AHS (American Hosta Society) en 2000.

REFERENCES

[1] Harry Abel, "Cover Story", Carnivorous Plant Newsletter, Mars 1983, 1.

[2] Lysne, Rod, "Something other than Rossing", The Hosta Journal, vol 26, n° 1 (Printemps 1995), 37.

[3] Kyuzo Murata, "Four Seasons of Bonsai", Kodansha, Tokyo, 1991, 82-83.

PETITES HOSTAS RECOMMANDEES

H. Kabitan	H. Venusta
H. Groundmaster	H. Louisa
H. Blue Cadet	H. Fourth of July
H. Ginko Craig	H. Sugar Plum Fairy
H. Vera verde	H. Hadspen Heron
H. Butter Rim	H. Allen P. McConnell
H. Nakaiana	H. Lancifolia (et mêmes formes)
H. Gold Drop (et semblables)	H. Sieboldii
H. Tardiflora	H. Gold Edger
H. Feather Boa	H. Chartreuse Wiggles
H. Shining Tot	H. Masquerade

Et beaucoup d'autres, mais celles-ci je les ai cultivées.

HOSTAS PLUS GRANDES RECOMMANDEES

H. Halcyon	H. Francee
H. Tokudama hybrids	H. Love Pat
H. August Moon	H. Wide Brim
H. Gold Standard	H. Nigrescens

Et la plupart des autres, je suis sûr.

EXPO DU 13 JUIN 2010

Jean Devillers — 2010-05-31T09:13:09Z

Dans le cadre de l'exposition des travaux de l'année des activités du foyer rural, le bonsai-club, conjointement avec les arts plastiques, exposera quelques bonsai dans la salle polyvalente de Pompertuzat le dimanche 13 Juin. - Manifestation

UNE FLORAISON PLUS RICHE...COMMENT L'OBTENIR ?

Jean Devillers — 2010-05-27T09:29:01Z

L'article qui suit est la traduction en français de l'article de :

W.Kawollek

paru, en allemand, dans la revue :

Journal bonsai n°3, 52-57, (1986)

Revue qui n'existe plus. Pour aérer, les listes de végétaux incorporées au texte ont été remplacées par des tableaux.

Chez certains bonsai comme le lilas, le pommier, le cerisier, le forsythia et de nombreux autres ligneux qui se distinguent par leur belles fleurs, l'obtention de l'apparence extérieure est seulement une des tâches de la mise en forme et particulièrement de la taille. Un but supplémentaire est d'activer, d'obtenir ou d'améliorer la formation de fleurs. C'est pourquoi, tout possesseur de bonsai à fleurs doit « s'expliquer » avec les conditions de formation des fleurs des ligneux s'ils ne veulent pas renoncer à l'ornement des fleurs ou des fruits. Les fleurs sont vite éliminées par une taille au mauvais moment.

Dans une série d'articles sur la mise en forme des bonsai (voir cette rubrique), nous avons établi que la ramification, l'emplacement des bourgeons et - en relation avec ceci - la forme de croissance des arbres isolés, peuvent être multiformes ; il en est de même dans l'art de la floraison, car le lieux et le temps, c'est à dire où et quand les dispositifs floraux se forment, peuvent être très différents.

En revanche, il n'est pas très important, pour le possesseur de bonsai, de savoir si la présence de fleurs isolées ou si un grand nombre de fleurs variées (en grappes, en ombelles, en panicules etc....) sont liées aux localisations des fleurs.

En ce qui concerne les conditions de formation des fleurs, on distingue chez les ligneux, deux grands groupes.

GROUPE 1

Chez ces arbres les fleurs sont déjà préformées en automne sous forme de bourgeons à fleurs. Parmi ces ligneux à floraison précoce, on compte le cerisier (prunus), le pommier (malus), le forsythia, l'hamamélis, le lilas (syringa) et beaucoup d'autres espèces.

A côté des bourgeons à fleurs, on trouve encore chez eux des bourgeons à feuilles desquels, pendant la période de croissance à venir (période de végétation), sortiront seulement des pousses porteuses de feuilles, sous forme soit de pousses longues, soit de pousses courtes. Les bourgeons à fleurs se distinguent en général facilement des bourgeons à feuilles : les bourgeons à feuilles sont plus effilés et aussi plus pointus, les bourgeons à fleurs, par contre, plus larges et plus ronds.

L'emplacement des fleurs préformées en automne peut être différencié de telle sorte que les ligneux de ce groupe peuvent encore être subdivisés en quatre sous-groupes.

sous-groupe 1a

Les bourgeons à fleurs sont formés sur toute la longueur de la pousse de l'année. Les fleurs se développent sans intermédiaire à partir du bourgeon à fleurs (c'est la règle) ou alors avec formation intermédiaire d'un axe feuillu. A ce groupe appartiennent les ligneux suivants - intéressants pour les bonsai :

Betula	bouleau
Buxus	buis
Callicarpa
Cercidiphyllum	arbre de Katsura
Corylopsis
Cotoneaster	aussi s/Gr 1c
Crataegus	aubépine. Aussi s/Gr 1c
Daphne mezereum	daphne
Deutzia
Elaegnus
Forsythia
Hamamelis	aussi s/Gr 1c
Hippophae	arbousier. Aussi s/Gr 1c
Ilex	houx
Jasminum nudiflorum	jasmin d'hiver
Kolkwitzia
Nothofagus
Prunus	pêcher d'ornement, amandier d'ornement, petits amandiers
Prunus cerasifera atropurpurea	aussi s/Gr 1c
Prunus mume	aussi s/Gr 1c
Prunus spinoza	prunellier. Aussi s/Gr 1c
Prunus avium	merisier. Aussi s/Gr 1c
Prunus serrulata	cerisier à fleurs japonais. Aussi s/Gr1c
Prunus subhirtella	cersier à fleurs japonais ; Aussi s/Gr1c
Prunus padus	cerisier en grappes
Ribes	groseiller à fleurs. Aussi s/Gr1c
Salix	saule
Spirea	spirée et toutes ses variétés précoces : S.arguta, S.thungergii, S.vanhouttei.
Tamarix	tamaris et toutes ses variétés précoces:T.parviflora, T.tetrandra.
Weigela	weigelia
Wisteria	glycine dont les fleurs en partie se développent aussi pendant l'été à partir des axes feuillus (s/Gr 2b)

sous-groupe 1b

Les bourgeons à fleurs se trouvent en règle générale à l'extrémité de la pousse de l'année. Les bourgeons latéraux situés en dessous sont aussi, en partie, transformés en bourgeons floraux.

A ce groupe appartiennent les familles des ligneux suivants intéressants pour les bonsai :

Acer	érables
Carpinus	charmes
Cornus	cornouiller : entre autres C.florida, C.kousa, C.officinalis.
Corylus avellana	noisetier
Euonymus	fusain
Fothergilla
Kalmia
Magnolia
Quercus	chêne
Rhododendron	rhododendron, azalée
Skimmia
Syringa	lilas
Viburnum	viorne

sous-groupe 1c

Dans ce groupe de ligneux, les bourgeons à fleurs se trouvent sur des pousses courtes particulières sur des bois de 2 ans et plus. En règle générale les pousses courtes subsistent en vie comme « bois à fleurs » pendant plusieurs années. Chez quelques variétés de plantes, à la floraison, quelques feuilles s'insèrent ( par exemple chez les Berbéris). A ce groupe appartiennent, entre autres, les familles des ligneux suivantes intéressantes pour les bonsai :

Alnus	aulne
Amelanchier
Berberis	berbéris, épine-vinette
Chaenomeles	cognassier du Japon
Laburnum	cytise
Malus	pommier
Pyracantha
Pyrus	poirier
Sorbus	sorbier, alisier

sous-groupe 1d

Dans ce groupe de ligneux, les fleurs apparaissent directement sur le bois des pousses ou branches de plusieurs années ou même sur le tronc. Cette formation de fleurs décrite comme kauliflorie (ou Stammblütigkeit en allemand) est souvent trouvée chez les arbres tropicaux, plus rarement chez les ligneux des latitudes tempérées, comme par exemple :

Cercis

arbre de Judée

GROUPE 2

Chez les ligneux que l'on peut attribuer à ce groupe, les bourgeons à fleurs sont formés seulement pendant la période de croissance. En raison de leur formation spécifique de fleurs, on les décrit aussi comme de floraison estivale.

Chez eux, en opposition avec l'autre groupe, il n'y a, à la fin de la période de croissance, qu'un seul type de bourgeons. On ne peut pas encore mettre en évidence une différentiation visible entre dispositif à feuilles et dispositif à fleurs.

A partir des bourgeons, surgissent d'abord au printemps, des pousses porteuses de feuilles. Dans le courant de l'été, il se décide alors si les bourgeons latéraux ou les bourgeons terminaux donnent des fleurs ou si ces bourgeons continuent à ne former que des feuilles.

Les ligneux que l'on peut rattacher à ce groupe ne jouent pas un grand rôle dans la formation de bonsai. C'est pourquoi je ne m'étendrai pas plus ici. Ce groupe aussi peut être subdivisé.

sous-groupe 2a

Les fleurs ou leurs localisations se construisent après la fin de la végétation en été ou automne comme pousses terminales ou latérales. Ici appartiennent, entre autres ligneux intéressants pour les bonsai :

Calluna	bruyère
clerodendrum	clerodendron
Cornus alba et cornus controversa	cornouiller des pagodes
kerria	corète du Japon
Ligustrum	troëne du Japon
Philadelphus	seringat
Photinia
Potentilla	potentille
Rhus	sumac
Robinia	robinier, faux-acacia
Rosa	églantine.Appartient aussi au s/Gr 2b
Spirea	spirée : variétés de début d'été ou d'été comme : S.albiflora, S.japonica, S.bullata, S.tomentosa.
Styrax

sous-groupe 2b

Dans ce groupe, les fleurs ou dispositifs floraux se construisent dans l'été tardif sur les pousses à feuilles et non dès la fin de la période de végétation. Les ligneux de ce groupe, intéressants pour les bonsai sont :

Hibiscus	hibiscus
Symphoricarpus	symphorine

CONSEILS POUR LA TAILLE

La taille du ligneux considéré dépend du groupe ou du sous-groupe auquel on peut le rattacher. Il serait maladroit d'envisager déjà la formation de fleurs sur des plantes jeunes. Ca aurait pour conséquence qu'il faudrait quelques années de plus pour arriver à un bonsai de belle apparence.

Je recommande, chez les espèces qui, par leurs fleurs ou leurs fruits, attirent l'attention, de ne pas envisager la formation de fleurs pendant les 5 à 10 premières années selon les espèces. Cela veut dire qu'au cours de la période de végétation, il est toujours bon de tailler, quand cela est convenable, pour la mise en forme recherchée.

Je dépasserais la taille de cet article si, maintenant, pour chacune des espèces de plantes citées précédemment, je poursuivais en donnant des conseils pour la taille. Suivent donc quelques conseils fondamentaux :

Pour les espèces du sous-groupe 1a, c'est à dire les ligneux qui portent leurs fleurs le long de la pousse longue de l'année précédente, en règle générale on effectuera la taille des branches et des rameaux après la floraison de printemps. En fin d'hiver, quand en général pour les feuillus on effectue le rabattement des branches et des rameaux, on peut juste recommander un éclaircissement de la couronne et, quand il n'a pas eu lieu en automne, un rabattement des rameaux trop longs et fâcheux pour l'esthétique.

Si l'on admet que le bonsai a atteint sa taille finale, alors il est judicieux de rabattre jusqu'à la base les vieux rameaux après leur floraison. Les rameaux qui sortent à la base des bourgeons latéraux ou des yeux dormants construisent alors les bourgeons à fleurs pour l'année suivante, dans le courant de la période de végétation encore à venir, à partir des bourgeons axillaires.

Il peut être aussi judicieux de renoncer complètement au rabattement d'un rameau isolé. Ainsi chez le forsythia. Dans ces cas là, le rameau pousse encore, à vrai dire vers l'extrémité, cependant en même temps, se développent des pousses latérales à partir des bourgeons à feuilles situés plus bas et vers le milieu et qui, en raison de leurs courts entre-noeuds et aussi leurs nombreux bourgeons axillaires, sont plus richement garnies en fleurs que les pousses longues à grands entre-noeuds qui seront construites après un rabattement sévère.

Si on taille, il est important que la taille ait lieu immédiatement après la floraison ;chaque jour représente, dans ce domaine, un gain ou une perte.

Chez l'elaeagnus qui appartient aussi à ce groupe, il faut recommander de renoncer à un rabattement après floraison. Ceci est valable au demeurant aussi pour les ligneux qui font de l'effet par leurs fruits d'ornement. Chez eux, on doit favoriser la formation de nouvelles pousses à la base par un éclaircissement continu de la couronne à la fin de l'hiver. Les rameaux trop longs peuvent être raccourcis. Si l'on rabat après la floraison, les nouvelles pousses restent relativement faibles et la force vitale ne suffit pas pour créer les fleurs de l'année suivante. On devrait aussi renoncer aux fruits.

Chez les ligneux du sous-groupe 1b ,c'est à dire ceux chez qui les bourgeons à fleurs se trouvent avant tout au sommet de la pousse de l'année d'avant, la taille doit être conduite de façon semblable. Comme, ici aussi, dès la floraison, le développement de nouvelles pousses se met pleinement en place, il est mieux de veiller à une formation constante de nouvelles pousses par un éclaircissement continu déjà au printemps. Aucontraire du sous-groupe précédent, les extrémités des pousses qui se créent de nouveau en automne ou printemps ne doivent pas être rabattues même si la silhouette en était dépréciée. Avec l'éviction du sommet de la pousse, on enlèverait en même temps les fleurs de l'année suivante. Une taille d'éclaircissement au printemps favorise aussi la formation de fruits, mais un rabattement des pousses après la floraison arrêterait aussi la formation des fruits.

Pour les ligneux du sous-groupe 1c ,dont les fleurs apparaissent sur les bois de 2 ans ou plus, la taille est des plus faciles. A la taille, il faut faire attention à ce que beaucoup de bois de 2 ans ou plus reste conservé.

Comme cependant les pousses courtes qui portent les fleurs n'ont pas une vitalité sans limite (en règle générale 2 à 6 ans), il est nécéssaire, ici aussi, de veiller à un rajeunissement fait au bon moment. Cette taille de rajeunissement est à mener par priorité au printemps avant la poussée de végétation. On taille les cerisiers nains dès la fin de la floraison. Au cours de la taille, il faut veiller à ce que :

- Il reste suffisamment de pousses d'un an ; c'est à partir d'elles que se développent, dans l'année qui suit, les pousses courtes qui porteront les fleurs les années suivantes.

- Il reste suffisamment de pousses de 2 ans car elles fournissent le bois à fleurs pour l'année qui arrive.

- En plus, il subsiste des pousses de 3 ans ou plus qui, dans l'année qui vient, vont également fournir encore des bourgeons à fleurs. Ces pousses devraient être taillées dans l'année qui vient après la floraison, de telle sorte que puisse s'en suivre un rajeunissement.

Un pincement des extrémités des pousses sur le bois d'un an ou plus produit un effet avantageux sur la floraison.

Les ligneux du sous-groupe 2a correspondent, dans leur façon de fleurir, en ce qui concerne les fondements, à ceux du groupe 1a sauf que les fleurs ne se trouvent pas sur les pousses de l'année précédente, mais, en quelque sorte, constituent la fin de la période de végétation de l'année en cours. Un exemple typique est constitué par les roses.

La taille de ces ligneux devrait avoir lieux au printemps avant le débourrage, mais peut aussi être déjà menée à la fin de l'automne après la chute des feuilles. Même un rabattement sévère dans le vieux bois est possible ; il doit être carrément profitable aux fleurs. Un tel rabattement radical est usuel, par exemple, chez les spirées.

Chez les ligneux du sous-groupe 2b qui produisent des fleurs de façon suivie aux aisselles feuillues des pousses en croissance, la taille a lieu comme on l'a décrite pour le sous-groupe 2a.

ATELIER DU 19 JUIN 2010

Jean Devillers — 2010-05-27T09:20:34Z

Une activité aura lieu le samedi 19 Juin à partir de 14 heures. Réunion à la maison des sports de Pompertuzat. - Atelier